薇薇安和马尔科姆为TFTLTYTD发布的首部作品是无袖黑色T恤，这些T恤是批发来的，而其定制的加工工艺后来成了时尚的主流。例如用铆钉在胸前点饰出金星图案，将富于传奇色彩的SCUM（Society for Cutting Up Men，即瓦莱丽·索拉纳斯所创立的激进协会）字样印在前身，或是用自行车轮胎的短弧替代原本的袖子，而最具颠覆性的则是将小拉链嵌入T恤两边的乳头位置。这些设计是否实用（尽管确实能用）根本就是无关紧要的问题——因为这些设计思路几乎瞬间就颠覆了整个时尚界。所有设计中最具代表性的，并且已成为萌芽时期的朋克文化标志的，是一件以漂白后的鸡骨头做装饰的黑色T恤，那些鸡骨用链条串接起来，缝制出各种各样的文字，而最具标志性的就是ROCK字样。

随后的设计变得越发激进，逐渐脱离痞子风格，转向更具侵略性的摇滚风格演变。“我们采购了很多库存的老式服装——引入了黑色牛仔裤，以及超级紧身的款式。”《及时行乐》（Let the Good Times Roll），舞台版的《火爆浪子》（Grease，美国70年代末著名歌舞片，是美国近几十年来最火爆的歌舞片），以及电影《美国风情画》（American Graffiti）都对50年代时尚风格进行了全新解读，更多地采用皮革材质，以便呈现出更加性感的效果，因为危险性而看起来愈发迷人。《飞车党》（The Wild One）和《无因的反叛》（Rebel without a Cause）两部影片中的造型成了标准形象。但到了影片《地狱天使》（Hells Angels）上映时，50年代的皮革和T恤则变得更加污秽，其中的装束极大地参照了哥特电影（骨头、裹尸布、紫色的嘴唇）及闪闪发亮的摩托车元素。鉴于没有人能够像纳粹分子那样大量运用皮革、危险、死亡和冲击等元素，这些意象元素就悄悄地渗透到了薇薇安与马尔科姆的时尚设计之中。

于是，瑟雷庭园的小公寓里开始充斥着各种皮革、胶水、染料和织物亮粉的气味，而位于英王道430号的店铺则每周变化装饰风格，随心所欲地混搭猫王、希姆莱（Himmler）、骑行者/恋物癖风格服饰、头骨和交叉腿骨图形等元素。这里的服装和店铺的装饰氛围，总会引发交通堵塞。售卖出去的T恤上带有文字和口号，要么是以铆钉或亮片点饰而成，要么是薇薇安用小链条缝制而成，再加上各种古怪的球状饰物和吊链。瓦楞围板上装饰有白色的头骨图案。“尽情摇滚”被作为一个品牌和“生产线”保留下来，其他产品则归入“TFTLTYTD”品牌。从这时起，薇薇安与马尓科姆开始了一种经常重复的做法：即重新使用，重新命名，新旧搭配混售。

吉恩·克莱尔（Gene Krell）并不是唯一一个为这家店、为这对“正在冉冉升起的时尚夫妻”所吸引的美国人。马尓科姆与兰尼·布鲁斯共同的朋友，来自斯托克纽因顿（注：伦敦北部社区）、带有一半美国血统的格里·戈尔茨坦（Gerry Goldstein），跟着罗伯塔·贝利（Roberta Bayley）——薇薇安在切尔西一家素食餐厅认识的一个加州人——一同来店里工作。而他们两个人的加入，又吸引了一群无阶级意识的国际电影制片人、艺术家和歌手，他们来伦敦就是为了寻求流行与时尚的新事物。伊基·波普（Iggy Pop，伊基·波普被认为是朋克音乐的教父，无论是过去还是现在，所有的朋克乐队都曾经从他在60年代末70年代初所建立的乐队Stooges那里有所借鉴和启发）和詹姆斯·威廉姆森（James Williamson，早期的电影制片人和导演）在录制《原始力量》（Raw Power）这张专辑的途中曾来过这家店铺；而玛丽安娜·菲斯福尔(Marianne Faithfull，英国摇滚女王)，吉米·佩奇（Jimmy Page，吉他手）和奇想乐队（The Kinks，成立于1963年，活跃于六七十年代，是英国流行摇滚的奠基乐队之一，曲风兼顾迷幻、流行和摇滚。他们和披头士、谁人和滚石乐队并称英国摇滚乐坛“Big Four”，一起掀起了所谓“英伦入侵”，风靡全球）则是这里的常客。薇薇安为电影《绝无可能》设计的服装吸引了肯·拉塞尔（Ken Russell，英国重量级争议导演）的注意，后者于是邀请她为自己的电影《马勒》（Mahler）设计一些既能够烘托高潮氛围，又能营造出适当的惊悚效果的服装。于是薇薇安便和马尔科姆设计了一款瓦尔基里（北欧神话中奥丁神的婢女之一）式的女性施虐狂皮革服装，上面镶有一个闪闪发光的纳粹十字架图案，并在臀部用贴花拼出一幅基督像，配套的还有一个纳粹头盔和皮鞭。这样的服装在英王道或其他任何地方都不容易被接受，但却能让各种小报和时尚人士眼前一亮，并且也为店铺获得了更多的关注度。

而这样的设计，灵感到底从何而来？又有什么样的人会购买呢？他们很快发现，自己所创造出的恶名，与店铺在零售行业的地位相当不相称，且完全没有能力可以利用，但马尓科姆对此却显得相当泰然自若。薇薇安全身心地相信他，认为他可以彻底改造并重树这家店铺的品牌，与此同时，也仍在继续进行着那些看似简单却至关重要的工作，不停地制作出更具轰动效应的衣服。正是制作T恤这种简单的事情，酝酿了一场时尚界的革命。有时，人们会认为是薇薇安“发明”了印有口号的T恤，但事实上更确切地说，这种设计的发明者是汤米·罗伯茨。或者从某种程度上说，在这两人之前，同样的设计理念早就诞生在第二次世界大战的军事品牌，以及20世纪50年代美国的广告宣传中。不过，让其变得随处可见，让笑话和意识形态开始在我们胸前闪耀的——“没有什么哲学是不能印到T恤上的。”汤姆·斯托帕德（Tom Stoppard，《乌托邦彼岸》的作者，誉为英国20世纪后半叶以来最重要的戏剧作家）在描述这种时尚时曾这样尖刻地说道——却是薇薇安和朋克文化。这也是她对后来者的具体要求之一。另一个全新设计是，薇薇安采用“拼接”形式来定制T恤和其后的服饰单品：用塑料制成口袋，以便将卷烟卡插入其中；铆钉和链条，甚至橡胶内胎都成为设计元素。随即而来的，是在时尚界，甚至在当代艺术界都极具颠覆性的设计——将鸡骨头和瓶盖等残料变成设计的一部分。“这样的设计其实十分烦琐。要将爱牢达（胶水）涂到里面全是碎片的细小鸡骨头中，做起来特别的烦琐，但所有的工作都是值得的。”

还应说明的是，虽然长期以来，薇薇安一直被誉为是这个时代最重要的时装设计师和女性设计师，但她同时其实也是一个极具影响力的平面设计师。在1969年到1979年间，薇薇安、马尔科姆以及他们的合作者，主要以T恤为载体进行设计，而这些作品已然成为大众所熟知的视觉语言的一部分。其中最具代表性的，是在服饰上运用文字元素。早在几十年前，当代艺术中对文本的运用就已成为美术领域常见的一种隐喻方式，这种艺术形式被称为“字母主义”（Lettrism）。是否曾经有人向英王道430号的薇薇安建议过这种艺术方式，问题的答案值得怀疑。但是当他们在瑟雷庭园的小公寓中时，她和马尔科姆就已经开始尝试将手写文字融入设计，虽然当时采用的是印刷方式。薇薇安在小学教师的职业生涯中练就了一手清晰的手写字体，此时便派上了各种不同的用场，用来抄写歌词以及软色情文字。

一个极具影响力的想法是，将衬衫按照“憎恨”和“无恨”的类型进行分类，然后再细分为“流行”与“过时”。这种设计思路的历史至少可追溯至南希·米特福德或更早，但运用在时尚领域或T恤上，毫无疑问地尚属首创。马尓科姆后来习惯性地否定了薇薇安在其中的贡献，但是其中最受欢迎的标志性话语，“当你某日清晨醒来，你会知道自己睡在了床的哪一边”就被认出是薇薇安的手写笔迹。“憎恨”清单里包含了大众媒体和商业流行音乐等明显目标，例如李欧·赛耶（Leo Sayer，英国创作歌手）、大卫·埃塞克斯（David Essex，音乐人），以及《流行之巅》（Top of the Pops，英国流行音乐节目）等。此外还包括了《时尚》（Vogue），《哈泼斯与名媛》（Harpers & Queen）杂志以及薇薇安一度钟爱的C&A品牌。“热爱”系列则反映了她整体的摇滚风格，但同时也包括牙买加粗鲁男孩风格、吉米·亨德里克斯、伊基·波普，以及一个从未有人听说过的乐队，库蒂·琼斯（Kutie Jones）和他的“性手枪”乐队。这是后来所有“流行”和“过时”系列设计的最早版本。这种方法可以极为有效的标志所属群体，由“你”和“非你”界定的族群也推动了早期朋克设计的销售。

然而，字母主义的运用不过是薇薇安和马尔科姆设计世界中极小的一部分。英王道430号中出售的服饰大都标价在2英镑到7英镑之间，“这些价格其实十分合理，因为要实现这些设计需要花费无数个小时”，衬衫需要印上反差强烈的不同色彩，或是被撕开，甚至要将缝线翻在外面，或是经常性地按照客户的要求定制烟头烫洞和拉链。而仅存下来为数不多的产品成为时尚史上不可估量的宝藏。这些产品都足以挑战人们的视觉和思维，造成的影响之大，与一开始售出的数量相比完全不成正比。这些设计也推动了图形艺术的发展历程，并进一步奠定了薇薇安·威斯特伍德集团作为印花面料和配饰设计创新者的身份地位。作品的设计理念，或是来自于高雅艺术，或可追溯到现今的流行文化，结合可能会挑战图像原本含义的设计，加上可以造成冲击效果的表达方式，再将这些设计组合从中心开始，铺满整件衣服，有些细节只有在近距离仔细观察时才能发现。设计引发畅销，进而引起了整个时尚界的震惊，再通过各种时尚杂志专栏的报道，最终带动了更大规模的畅销。