吃货当然也是有境界的，而且这三种境界都是民国人吃出来的。
　　
　　——普通吃货是从美味中吃出滋味来；
　　
　　——高级吃货是从粗茶淡饭中吃出滋味来；
　　
　　——顶级吃货是从“不吃”中品出滋味来。
　　
　　普通吃货可以梁实秋为代表。这位大作家对美食的研究水平与他对莎士比亚的研究水平接近，甚至专门写了《雅舍谈吃》来分享个人心得。就因为他太好吃，后来竟被批判为“为资产阶级文学服务的代表人物”典型，你说这找谁说理去？下面请看，单是一个汤包，就被他从南到北地吃了个遍。而且把每一个包子都研究了个底儿朝天。
　　
　　梁实秋《汤包》：
　　
　　说起玉华台，这个馆子来头不小，是东堂子胡同杨家的厨子出来经营掌勺的。他的手艺高强，名作很多，所做的汤包，是故都的独门绝活。包子算得什么，何地无之？但是风味各有不同。上海沈大成、北万馨、五芳斋所供应的早点汤包，是令人难忘的一种。包子小，小得只好一口一个，但每个都包得俏式，小蒸笼里垫着松针（可惜松针时常用得太久了一些），有卖相。名为汤包，实际上包子里面并没有多少汤汁，倒是外附一碗清汤，表面上浮着七八条蛋皮丝，有人把包子丢在汤里再吃，成为名副其实的汤包了。这种小汤包馅子固然不恶，妙处却在包子皮，半发半不发，薄厚适度，制作上颇有技巧，台北也有人仿制上海式的汤包，得其仿佛，已经很难得了。
　　
　　天津包子也是远近驰名的，尤其是狗不理的字号十分响亮。其实不一定要到狗不理去，搭平津火车到天津西站，就有一群贩卖包子的高举笼屉到车窗前，伸胳膊就可以买几个包子。包子扁扁的，里面确有比一般为多的汤汁，汤汁中有几块碎肉葱花。有人到铺子里吃包子，才出笼的，包子里的汤汁，曾有烫了脊背的故事，因为包子咬破，汤汁外溢，流到手掌上，一举手乃顺着胳膊流到脊背。不知道是否真有其事，不过天津包子确是汤汁多，吃的时候要小心，即使不烫到自己的脊背，至少也能溅到同桌食客的脸上。相传的一个笑话：两个不相识的人据一张桌子吃包子，其中一位一口咬下去，包子里的一股汤汁直飚出去，把对面客人喷了个满脸花。肇事的这一位并未觉察，低头猛吃。对面那一位很沉得住气，不动声色。堂倌在一旁看不下去，赶快拧了一个热手巾送了过去，客徐曰：“不忙，他还有两个包子没吃完哩。”
　　
　　玉华台的汤包才是真正地含着一汪子汤。一笼屉里放七八个包子，连笼屉上桌，热气腾腾，包子底下垫着一块蒸笼布，包子扁扁的塌在蒸笼布上。取食的时候要眼明手快，抓住包子的皱褶处猛然提起，包子皮骤然下坠，像被婴儿吮瘪了的乳房一样，趁包子没有破裂，赶快放进自己的碟中，轻轻咬破包子皮，把其中的汤汁吸饮下肚，然后再吃包子的空皮。没有经验的人，看着笼里的包子，又怕烫手，又怕弄破包子皮，犹犹豫豫，结果弄得皮破汤流，一塌糊涂。有时候堂倌代为抓取。其实吃这种包子，其乐趣一大部分就在那一抓一吸之间。包子皮是烫面的，比烫面饺的面还要稍硬一点，否则包不住汤。那汤原是肉汁冻子，打进肉皮一起煮成的，所以才能凝结成为包子馅。汤里面可以看得见一些碎肉渣子。这样的汤味道不会太好。我不太懂，要喝汤为什么一定要灌在包子里然后再喝。
　　
　　梁实秋给人的印象仿佛像个南方人，他的籍贯写的也是“浙江钱塘”，但这实际是个大误会，因为梁实秋的祖父是地道的河北邢台人，当初为了科举考试方便，才把儿子的籍贯改成了“浙江钱塘”。梁实秋在北京出生和长大，是“京片子”阶层的代表。殷实的家庭把他培养成了资深吃货，资深吃货的特点是不仅把美食研究透了，还爱屋及乌，连带与美食有关的人和事也研究透了，例如饭店吃饭时与跑堂的交际规矩：
　　
　　北京饭馆跑堂都是训练有素的老手。从剥蒜、剥葱、剥虾仁的小利巴，熬到独当一面的跑堂，至少要到三十岁左右的光景。对待客人，亲切周到而有分寸。在这一方面东兴楼规矩特严。我幼时侍先君饮于东兴楼，因上菜稍慢，我用牙箸在盘碗的沿上轻轻敲了叮当两响，先君急止我曰：“千万不可敲盘作响，这是外乡客粗鲁的表现。你可以高声喊人，但是敲盘碗表示你要掀桌子。在这里，若是被柜上听到，立刻会有人出面赔不是，而且那位当值的跑堂就得卷铺盖。真个得卷铺盖，有人把门帘高高掀起，让你亲见那个跑堂扛着铺盖卷儿从你门前急驰而过。不过这是表演性质的，等一下他会从后门又转回来。”跑堂待客要殷勤，客也要有相当的风度。