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第2节 第二章

镰仓,古佛无言樱自开

因为旅途劳顿,我睡得十分踏实。第二天自然醒时,也不过日本时间八点。吃完自助早餐后,于是,收拾行李,check out.

进入横须贺线,从横滨到镰仓站。办理入住后,依然原路返回,乘横须贺线至北镰仓站。

开始我的镰仓第一站:圆觉寺。

如果说,横滨的重点是游园,那么,镰仓的重点便是游寺。

圆觉寺、东庆寺、净智寺、八幡宫、高德院……因为镰仓是古都,所以,这里经说是“寺庙之乡”。

出得北镰仓站,往前大概走了五十多米,便来到了圆觉寺。

圆觉寺的大门悬地而建,整体的木质结构,由12根粗壮的立柱撑起。飞檐凌越,梁柱上的雕刻细腻工致。整个大门,在参天古木的掩映下,透着一股凛然。

花300日元买了门票,进入寺庙。

寺庙里,有一座仿唐建筑样式的舍利殿,名叫日佛庵。

看到名字,我脑子里第一个闪过的,便是川端康成的 《千只鹤》,据说,这部名著里所提到的背景,便是这里。

在这里,花500日元体验一回日本茶道。

说来感触颇深,毕竟茶道本是从中国渡洋而来到日本,可,日本对于饮茶艺术的发挥,却几乎到了让中国人叹为观止的地步。

“菊治喝完茶,欣赏了一下茶碗。这是一只黑色的织部茶碗,正面的白釉处还用黑釉描绘了嫩蕨菜的图案……这蕨菜的嫩芽,很能映出山村的情趣,是合适早春使用的好茶……”

《千只鹤》里关于茶道的描写,一丝丝浮上脑海。

于是,我也点了一杯茶。

然后看着茶道师傅精湛而纯熟的技艺。

在我发呆之际,一杯淳香的茶,早已摆在了我的面前。

几杯香茶下肚之后,我神清气爽地,又钻进了这清凉的世界中。

(24图)

寺庙建筑的四角飞檐在一片树叶的翠绿与树干的乌灰里,若隐若现。

而大光明宝殿高高耸起的门楼上,上书的“大光明宝殿”都是完全的汉书。中国建筑与文化的踪迹在这里随处可见。

我信步穿行在幽林古刹中,一座石碑映入眼帘。一水的汉字,上书:居士林。

我凑上前去,读旁边的小字儿,之中夹杂着日文:在家修行者云云,坐禅道场云云。

沿着石碑左边平缓的台阶拾级而上,可见一处十分像普通家庭住宅的大门,上又书“居士林”,想来,这里便是带发修行的居士,日常诵经礼佛的地方了吧。

沿着来路继续往前,斑驳的青石板路右侧摆着一个指示牌,上书“百观音”,原来这里是方丈庭,里面摆着不相同的百个观音像。百音像前面都堆着日元硬币。

听说,圆觉寺里安葬着日本一代电影大师小津安二郎。他的电影里所呈现出来的日本的那种美,倒是和圆觉寺的美颇有些相衬。也难怪,这位大师和他的母亲一直住在北镰仓。

但我并没有太过刻意地去寻找圆觉寺里的陵园,心想,倘若随意走着,遇到了便去瞻仰,遇不到,也不强求。

佛门圣地,我从来都是怀着一丝敬畏去的。

也许正是内心的这一份敬畏,让我在这一趟圆觉寺游玩,心里带着从未有过的安宁回来。

我上瘾似地,辞别圆觉寺,徒步走向东庆寺。

(25图)

与供养着释迦牟尼佛的圆觉寺有所不同,东庆寺与女性颇有渊源:1285年,镰仓第九代执政者北条贞时,在父亲过世后,为母亲觉山尼修建了尼姑寺——东庆寺。当时的日本与中国一样,男方的一纸休书,离婚就可以成立,但女方若想要离婚却没有受理的地方。在这样的背景下,觉山尼将东庆寺建成了幕府公认的离婚受理机关。

女性提出离婚时必须先到东庆寺要求庇护,如果在寺门前被丈夫抓到,只要把头簪或梳子扔入寺院内就可以算庇护成功。进门后,由寺院差役确认身份,如果没有离婚申请书,可以对寺院的差役说明原委。办完手续后,以被庇护者的身份可暂居寺院。

然后,寺院会将女方父母与丈夫叫来,与本人进行三方沟通,此阶段丈夫愿意写休书让离婚成立称为“国元内济离缘”。如果丈夫不愿写休书,寺院会出头,由女方父母与丈夫方面的亲属出面,进行协议离婚,称“内济离缘”。

如果此时丈夫仍不愿离婚,寺院的差役会带上御寺法书到男方所在村落,召集村落庄主等各方面关系者宣读御寺法,并让丈夫及出席者在休书“理解御寺法,同意此夫妇离婚”上签字盖印,强制离婚,一般的老百姓到了这一步,忌于将村人卷入此事,均会同意离婚,此称为“寺法离缘”。

如此时丈夫不听村落庄主劝说,还坚持不肯离婚,将由幕府衙门差役出面,强制丈夫在休书上添写“我抗拒寺法,行为恶劣。”让离婚成立。根据寺法规定,后面的两种离婚,必须是女方在寺院生活3年(称为3年修行,后来改成24个月)后才能成立。3年后,休书复写交还女方,女方可带此复写离开寺院。休书的内容一般是三行半,所以现在日本对离婚的另一种通俗说法是三行半。

我在东庆寺的展厅内看到了当时的离婚申请,女方以丈夫家暴,沉醉酒色为由申请离婚,但是在听取丈夫说明时发现,此女拿着家里的钱与金二郎玩出轨,结果当然是女方提出的离婚申请不予受理。

当然,1902年(明治35年)寺法被废除,从此男子也可以成为主持,东庆寺作为尼古寺的时代也结束了。

真是一种奇妙的寺院制度。我感叹一声,出得东庆寺。

箱根,“七汤八里”疗养地

箱根是日本著名的旅游胜地,火山,温泉,瀑布……而我此次箱根之行在于:这是一次人文之旅。

在去往箱根的车上,发现很多日本人都在车上边喝啤酒,边吃零食,边聊天。而我,因为是一个人,再加上生性不喜与生人多说话,便一路无话。

不巧的是,到的时候,箱根下起了大雨。

前几天着实太累,我索性直接乘坐Taxi来到了温泉宾馆。稍事休息便到了午饭时间,由于提前预定过,饭菜都早已摆好。火锅、刺身,还有一些东西让我根本无法分清是什么,便大块朵颐起来。

吃过饭便去泡温泉,水温很高,我几次在水里都差点精神恍惚,要睡过去了!

泡温泉是十分消耗体力的一件事情,等我泡完的时候,午餐所带来的饱腹感基本全无,便又去吃了下午茶。然后,回到房间,打开窗户,看淅淅沥沥的日本雨。

第二天一大早,雨霁之后天晴,空气格外的好。

简单的收拾一下自己,便出发了,目的地是铃广鱼糕博物馆,去体验一把自己制作鱼糕。

博物馆里详细介绍了鱼糕的历史,制作方法和制作流程。还有”大师”级人物现场表演娴熟的制作工艺,因怕拍照会影响到他们的制作,从而影响食物的美观,因此禁止对现场工做人员拍照。说实话这是我到日本后第一次听说鱼糕,更是第一次吃,没想到它在日本的历史这么深远。有博物馆,有品評会,还有鱼糕板上的绘画比赛。一种简单的食物被赋予了鲜活的生命力,并得以流传。

这次我体验了亲手制作鱼糕,烤熟后自己带回细细品尝。据当地人说营养非常丰富,但是味道就只能是仁者见仁,智者见智了。

体验过后,在箱根吃过午饭,继续前行。

(27图)

富士箱根伊豆国立公园,箱根的温泉故乡;丹泽山大山国立公园,“相模川的清流”、“大山、丹泽山的秀山”是神奈川的地理特色;湘南海岸,因海上运动而著称的大沙滩,其中的鹄沼海岸,是中国国歌的作曲家聂耳去世之地,在岸边建有聂耳墓

;湖尻·仙石原地区,箱根芦之湖的北部,美丽的湿原和芒草草原宽广美丽;伊豆半岛:气候温和,海滨景致优美。

最后停留在了箱根往南的“伊豆半岛”。这令我想起,川端康成的小说《伊豆的舞女》,讲的是主人公在伊豆半岛的旅途中与舞女邂逅的一段经历。

当然,感到遗憾的是,时间有限,我无法将整个箱根地区的风貌全部揽进脑袋,还有好多地方没有去游览,比如说江之岛,小田原,还有箱根十七汤。

鹤冈八幡宫,为我的神奈川行划上了句号。

鹤冈八幡宫是镰仓相当重要的一个古迹,是13世纪幕府时代用以祈神及祭祀源氏祖先、祈愿的重要神社。现在的建筑物是1828年重建后的面貌,占地面积十分广,殿檐成波浪型,外部漆成绿色,位于此宫舞殿一旁的石阶,有一株高达20公尺高的大银杏树,是鹤冈八幡宫的标志。

据说,1219年,镰仓幕府第三代将军便是在这棵银杏树下,被他的侄、姪儿杀害。

站在这棵参天的银杏树下,我那一点从中国古诗词里得来的怀古情怀被勾起。

无论是镰仓幕府的第三代将军,还是那些古今中外出将入相的名臣,或是君临天下的天子,生前建立了多么显赫的功名,都不过在世俗的纷争里,失了功名,甚至丢了性命。

走走停停的游客们,在这株银杏树下,导游的介绍无非是一句:这株银杏树便是镰仓幕府第三代将军的葬身之处。

可是,那早在这银杏树下化为枯骨,那早已飘散在这株树荫里的生命,他生前经历过怎么样的金戈铁马呢?为了他的功名,他可曾舍弃过那些牵惹情肠的风花雪月?

同样是参天古木掩映,同样是游人如织,但与圆觉寺,处于神奈川行的一首一尾,心境还是有所不同。

当天晚上,躺在宾馆的床上,我知道,此行回去,亲朋好友会和曾经一样,拼命地问我,玩得怎么样啊?喜欢神奈川吗?还想再去吗?

我得好好想想给他们的答案。

一处景美,一处有深厚的文化积淀,一处又是旅游休闲的绝佳地方,七天时间,三种完全不同的心境。时而赏心悦目,时而心平气和,时而仿佛置身于世外桃园。

这个精致的国家,所到之处都是美丽的风景。

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